Tom Barr 與水草導師團隊
作者：Tom Barr
編譯：Erich Sia
常常會有人在網路上提出這樣的問題：
「我要如何抑制這種藻類！」
而提問者所描述的就是黑毛藻。
很多深思熟慮的網友會建議增加二氧化碳的濃度，
這一些網友是屬於「二氧化碳用戶」。
另一些比較少數的人，
但他們並非是較不正確的一群，
則會說停止換水、多養幾條白玉飛狐來吃藻類，
修剪受害的水草並且可能的話減少光照強度。
雙方的方法都是正確的。
可是新手要怎麼辦？
通常新手要知道自己最喜歡哪一種方法，
是賞心悅目的二氧化碳水草缸呢？
還是容易管理的無二氧化碳缸。
我常常是兩種方法都會建議，
這樣子大家就能理解這兩種方法，
而且這也是再設一缸的好藉口。
白玉飛狐、減光和清理所有遭藻類附著的物體，
對兩種方法來說都很有幫助的。
差別只在於一個要增加更多的二氧化碳，
而另一個是減少換水的頻率（越少越好）。
那麼這到底是怎麼回事？
答案是二氧化碳的穩定度。
黑毛藻在二氧化碳濃度為 10 ppm 的溪流中成長很好，
這也是黑毛藻經常出現的地方，
或者還包括某些人的水族缸。
在高濃度的二氧化碳缸中，
換水回補了富含二氧化碳的新水，
因為我們的水族缸中原本就有高濃度二氧化碳了，
所以換水對黑毛藻的影響很小。
藻類對二氧化碳和任何營養的喜歡程度，
和水草都是一樣的。
那麼無二氧化碳缸呢？
為何換水就不行了？
這聽起來不是很違背直覺嗎？
無二氧化碳水草缸中的典型二氧化碳濃度是多少？
添加戊二醛或 excel 不算，
使用戊二醛類似於添加二氧化碳，
但成長速率降低了 1/2 至 3/4。
在真正的無二氧化碳缸中，
二氧化碳的濃度非常低。
早上的時候約有 4-5 ppm，
有時候只剩 3 ppm。
經過了 12-14 小時的黑暗期和過濾作用，
二氧化碳濃度的變化不會比週遭環境高太多。
這個二氧化碳濃度在點燈 1-2 小時後降到了幾乎零，
然後 pH 就上升了。
藻類還是比較喜歡二氧化碳。
有些藻類在強光下具有足夠的能量，
可以將 HCO3 還原成 CO2，
有些水草也有這個能力。
通常來說，
在無二氧化碳缸中種植能夠使用碳酸氫根離子（HCO3-）的水草 ，
可說是個明智之舉。
可是如果我們突然傾倒了一堆富含二氧化碳的自來水至水族缸裡，
會發生什麼事？
哪一個會反應比較快速？
是藻類？還是水草？
水草和藻類都會受到刺激，
可是我們髓後就這麼走開了，
留下了堅持到底的藻類開始成長，
到了下一個星期，
我們清除所有的藻類然後進行換水，
藻類就是會再回來。
有人用植物相剋作用（Allelopathy ）來解釋，
不過活性碳就能濾除這些化學物質了，
所以我們能用這來試試看，
水草成長狀態良好時是否能抑制藻類。
這在研究植物相剋作用時，
是一個很標準的控制方法。
有關植物相剋作用的另一個議題是，
不論是哪些品種，
成長良好的水草在植物質量相當高的時候，
要能產生相同的作用。
所以這個作用需要所有的水草釋放出相同強度的植物相剋作用，
而且是在 300 種的水草中。
這麼離奇的事實際上是不太可能發生的。
有人建議限制鐵肥：
那就添加鐵肥並看看結果如何吧。
這事兒我做過好幾次都沒出問題。
水草不但會滲漏鐵質，
也幾乎會滲漏所有的營養物質。
磷酸和硝酸過量。
好吧，
同樣的，
那就在一個穩定水族缸中添加一些，
看看我們能不能攪亂整個系統，
並且導致爆藻。
我個人不曾真正的大量添加，
但我也曾添加至 2 ppm 的磷酸和 30 ppm 的硝酸。
底床施肥能漸少水體施肥達數週之久，
如果水草成長很慢的話，
甚至可達好幾個月。
降低光照也能降低一個水族缸對營養的需求，
並提供任何施肥法較大的波動空間。
強光並不會比較好，
新手往往有強烈的傾向使用強光，
另一方面卻使用了便宜的二氧化碳供應方式如發酵法，
這些做法造成了很多頭痛的問題。
同樣的在無二氧化碳水草缸，
很多新手用了很強的照明，
或者有人告訴他們二氧化碳是不需要的，
事實上後面這一點並沒有錯啦。
水體和底床施肥常常是個爭議性的議題。
事實上是所有的水族缸都二者兼具。
二氧化碳在水中經由葉面的吸收，
沒有任何一種水草是完全只透過底床來吸收二氧化碳、鈣、鎂和硝酸等等的。
我們水族缸中的底砂是有縫隙的，
營養可無拘無束的自底床滲出。
罩住內容物的做法，
是能將營養保持在原處，
但也非常的短暫。
水草也會滲漏出營養，
大約有 10% 水草所固定的碳元素會遺失，
這些都是由底砂或水體滲漏出去的。
真正的問題是這兩種不同的方法之間的權衡得失是如何？
在以前，
許多底床派的人認為水體中過量的磷酸、硝酸和鐵肥會暴藻，
今日許多圈內的人會去更深入的探討此問題，
事實顯然並非如此。
所以並沒有哪一個比較佔優勢。
一般的權衡得失是：
無二氧化碳：
1.
成長緩慢（這點是好是壞，端視水族愛好者的目標而定）。
2.
無須換水，
這或許是個優點！
不過呢，
每十萬人裡可能會有一人很想念每星期的換水吧？
3.
食藻動物要更努力找食物！
水草成長較慢＝藻類成長較慢。
4.
反應時間較慢，
使得水族愛好者可較長時間忽略問題。
5.
如果需要加強水草成長或遇到藻類問題，
可以使用戊二醛。
6.
可以添加營養以促使較好的成長，
同時水草品種的選擇性也會變多。
7.
底床能夠較輕易的滿足的營養需求，
也能維持較長的時間。
8.
在任何的一個日子裡，
除非像二氧化碳缸那要進行大幅修剪，
否則無二氧化碳缸在一段時間後看起來比較漂亮。
9.
此法害死了不少人：
因為藻類變少了。
還有其他的權衡得失並沒有提出來，
這裡僅列出一些而已......
有二氧化碳：
1.
成長較快。
2.
能夠栽培更多品種的水草。
3.
水草大量冒泡。
4.
若要控制營養濃度、移除排泄物、汙物和藻類，
換水是極有效的手段。
5.
底床較常受到攪動，
任何時候只要有較大面積的修剪，
就必須要進行換水。
對無二氧化碳缸來說也是一樣的，
只不過頻率低多了。
6.
可以用較強的光......當然了這並非必要。
7.
水草的吸收速率比無二氧化碳缸快 5 至 15 倍，
這需要投與其他的下游營養，
例如硝酸、鉀肥、磷酸和鐵肥等等。
8.
大量的修剪工作，
調整二氧化碳濃度和施肥，
通常需要更多的投入。
這兩種方法都還有許多權衡得失，
不過總體而言，
很多人想要擁有水草缸，
卻又不想要成長快速而不易管理的水族缸，
可是很多人卻又很容易因眼前的美景和二氧化碳而意志動搖。
如果我們告訴入門者：
不需要換水、魚屎即水草營養、肥沃的底床、較少修剪、藻類較少、種滿水草，
那麼大部分的人都會選這條路。
過了一陣子以後，
如果他們渴望的話，
也可改成二氧化碳缸。
最重要的是要有高成功率，
而且也能符合新手的期望和需求。
這意思就是說，
要幫新手，
就要幫他們達成高成功率。
對二氧化碳的權衡取決是：
可種植更多的水草品種，
也有更多的冒泡產生，
視覺效果很好也很值得嘗試。
要玩更多的東西，
例如水質測試、二氧化碳設備，
有很多人對於學習這方面樂此不疲。
不過藻類發作往往較嚴重，
通常來說，
我們猜測 90% 的藻類和二氧化碳的問題有關。
所以說不使用二氧化碳對很多人來說是個不錯的構想，
況且有多少人不曾在意過要經常換水的問題？
也有很多人想要從事園藝活動，
對強光、二氧化碳和重肥下的水草成長速度感到很興奮。
這當然是我沉迷水草的原因，
而我若沒試過的話，
很可能也絕不會有今天的這番成績。
不過我一直很喜歡回到低調的耐心做法上。
有無二氧化碳做法間的爭議很大，
不過當我們要建議新手時，
要強調的是他們真正的需求是甚麼，
可是這對新手來說，
常常是個很難回答的模糊問題。
把水草種植成功是最主要的焦點，
並且能在時間久了以後能看到美麗的景觀。
瞭解了這兩種方法以後，
能讓我們更有效的協助新手，
而不是不經意的動搖了他們的意志，
使其改變至另一種方法上。
新手必須自己決定哪一種方法比較適合自己。
日後再依自己的選擇來嘗試另一種方法。
如果打二氧化碳缸失敗了，
那麼無二氧化碳缸就成了選項之一。
如果我們的手老愛在水族缸裡東摸西摸的，
或者真的想要擁有類似天野尚的水族造景，
那麼就試試看打二氧化碳缸吧。
其實有些很有潛力的造景是能逆轉二氧化碳缸的，
只不過過去十五年來很少有人這麼做了。
回頭看看古老的荷蘭式水草造景，
從 1940 至 1970 年代都未曾使用過二氧化碳。
瞭解了我們今日對二氧化碳缸的理解，
促成了更高速的水草成長，
我們也了解營養動力學和水草缺素症狀，
所以可以用無二氧化碳缸來降低者些成長速率。
這將有助於增進水草的健康，
以及無二氧化碳水草缸的成功率，
同時也能在不同的做法間達成意見的一致，
雖然在第一眼看到時，
兩者間的感覺常常是彼此衝突的。
瞭解了不同的方法和權衡得失，
也有助於我們更能幫助他人，
也具備了更大的技巧來協助找到真正的問題點。
所有的植物成長都需要同樣的條件，
藻類也是一樣的，
只不過成長的速率不同，
讓我們有許多的方法可以運用。
如果我們目前只使用了一種方法，
那就好好的享受並嘗試另一種方式吧。
無二氧化碳缸很容易設缸和維護，
況且也比較便宜。
如果我們兩種都喜歡，
也可按比例增加調整，
在冒然投入之前先培養出不錯的感覺！
那麼我們就會明白哪一種方式是自己較喜歡的，
或是符合自己的目標的，
同時也更能幫助他人解決問題。
編譯：Erich Sia
常常會有人在網路上提出這樣的問題：
「我要如何抑制這種藻類！」
而提問者所描述的就是黑毛藻。
很多深思熟慮的網友會建議增加二氧化碳的濃度，
這一些網友是屬於「二氧化碳用戶」。
另一些比較少數的人，
但他們並非是較不正確的一群，
則會說停止換水、多養幾條白玉飛狐來吃藻類，
修剪受害的水草並且可能的話減少光照強度。
雙方的方法都是正確的。
可是新手要怎麼辦？
通常新手要知道自己最喜歡哪一種方法，
是賞心悅目的二氧化碳水草缸呢？
還是容易管理的無二氧化碳缸。
我常常是兩種方法都會建議，
這樣子大家就能理解這兩種方法，
而且這也是再設一缸的好藉口。
白玉飛狐、減光和清理所有遭藻類附著的物體，
對兩種方法來說都很有幫助的。
差別只在於一個要增加更多的二氧化碳，
而另一個是減少換水的頻率（越少越好）。
那麼這到底是怎麼回事？
答案是二氧化碳的穩定度。
黑毛藻在二氧化碳濃度為 10 ppm 的溪流中成長很好，
這也是黑毛藻經常出現的地方，
或者還包括某些人的水族缸。
在高濃度的二氧化碳缸中，
換水回補了富含二氧化碳的新水，
因為我們的水族缸中原本就有高濃度二氧化碳了，
所以換水對黑毛藻的影響很小。
藻類對二氧化碳和任何營養的喜歡程度，
和水草都是一樣的。
那麼無二氧化碳缸呢？
為何換水就不行了？
這聽起來不是很違背直覺嗎？
無二氧化碳水草缸中的典型二氧化碳濃度是多少？
添加戊二醛或 excel 不算，
使用戊二醛類似於添加二氧化碳，
但成長速率降低了 1/2 至 3/4。
在真正的無二氧化碳缸中，
二氧化碳的濃度非常低。
早上的時候約有 4-5 ppm，
有時候只剩 3 ppm。
經過了 12-14 小時的黑暗期和過濾作用，
二氧化碳濃度的變化不會比週遭環境高太多。
這個二氧化碳濃度在點燈 1-2 小時後降到了幾乎零，
然後 pH 就上升了。
藻類還是比較喜歡二氧化碳。
有些藻類在強光下具有足夠的能量，
可以將 HCO3 還原成 CO2，
有些水草也有這個能力。
通常來說，
在無二氧化碳缸中種植能夠使用碳酸氫根離子（HCO3-）的水草 ，
可說是個明智之舉。
可是如果我們突然傾倒了一堆富含二氧化碳的自來水至水族缸裡，
會發生什麼事？
哪一個會反應比較快速？
是藻類？還是水草？
水草和藻類都會受到刺激，
可是我們髓後就這麼走開了，
留下了堅持到底的藻類開始成長，
到了下一個星期，
我們清除所有的藻類然後進行換水，
藻類就是會再回來。
有人用植物相剋作用（Allelopathy ）來解釋，
不過活性碳就能濾除這些化學物質了，
所以我們能用這來試試看，
水草成長狀態良好時是否能抑制藻類。
這在研究植物相剋作用時，
是一個很標準的控制方法。
有關植物相剋作用的另一個議題是，
不論是哪些品種，
成長良好的水草在植物質量相當高的時候，
要能產生相同的作用。
所以這個作用需要所有的水草釋放出相同強度的植物相剋作用，
而且是在 300 種的水草中。
這麼離奇的事實際上是不太可能發生的。
有人建議限制鐵肥：
那就添加鐵肥並看看結果如何吧。
這事兒我做過好幾次都沒出問題。
水草不但會滲漏鐵質，
也幾乎會滲漏所有的營養物質。
磷酸和硝酸過量。
好吧，
同樣的，
那就在一個穩定水族缸中添加一些，
看看我們能不能攪亂整個系統，
並且導致爆藻。
我個人不曾真正的大量添加，
但我也曾添加至 2 ppm 的磷酸和 30 ppm 的硝酸。
底床施肥能漸少水體施肥達數週之久，
如果水草成長很慢的話，
甚至可達好幾個月。
降低光照也能降低一個水族缸對營養的需求，
並提供任何施肥法較大的波動空間。
強光並不會比較好，
新手往往有強烈的傾向使用強光，
另一方面卻使用了便宜的二氧化碳供應方式如發酵法，
這些做法造成了很多頭痛的問題。
同樣的在無二氧化碳水草缸，
很多新手用了很強的照明，
或者有人告訴他們二氧化碳是不需要的，
事實上後面這一點並沒有錯啦。
水體和底床施肥常常是個爭議性的議題。
事實上是所有的水族缸都二者兼具。
二氧化碳在水中經由葉面的吸收，
沒有任何一種水草是完全只透過底床來吸收二氧化碳、鈣、鎂和硝酸等等的。
我們水族缸中的底砂是有縫隙的，
營養可無拘無束的自底床滲出。
罩住內容物的做法，
是能將營養保持在原處，
但也非常的短暫。
水草也會滲漏出營養，
大約有 10% 水草所固定的碳元素會遺失，
這些都是由底砂或水體滲漏出去的。
真正的問題是這兩種不同的方法之間的權衡得失是如何？
在以前，
許多底床派的人認為水體中過量的磷酸、硝酸和鐵肥會暴藻，
今日許多圈內的人會去更深入的探討此問題，
事實顯然並非如此。
所以並沒有哪一個比較佔優勢。
一般的權衡得失是：
無二氧化碳：
1.
成長緩慢（這點是好是壞，端視水族愛好者的目標而定）。
2.
無須換水，
這或許是個優點！
不過呢，
每十萬人裡可能會有一人很想念每星期的換水吧？
3.
食藻動物要更努力找食物！
水草成長較慢＝藻類成長較慢。
4.
反應時間較慢，
使得水族愛好者可較長時間忽略問題。
5.
如果需要加強水草成長或遇到藻類問題，
可以使用戊二醛。
6.
可以添加營養以促使較好的成長，
同時水草品種的選擇性也會變多。
7.
底床能夠較輕易的滿足的營養需求，
也能維持較長的時間。
8.
在任何的一個日子裡，
除非像二氧化碳缸那要進行大幅修剪，
否則無二氧化碳缸在一段時間後看起來比較漂亮。
9.
此法害死了不少人：
因為藻類變少了。
還有其他的權衡得失並沒有提出來，
這裡僅列出一些而已......
有二氧化碳：
1.
成長較快。
2.
能夠栽培更多品種的水草。
3.
水草大量冒泡。
4.
若要控制營養濃度、移除排泄物、汙物和藻類，
換水是極有效的手段。
5.
底床較常受到攪動，
任何時候只要有較大面積的修剪，
就必須要進行換水。
對無二氧化碳缸來說也是一樣的，
只不過頻率低多了。
6.
可以用較強的光......當然了這並非必要。
7.
水草的吸收速率比無二氧化碳缸快 5 至 15 倍，
這需要投與其他的下游營養，
例如硝酸、鉀肥、磷酸和鐵肥等等。
8.
大量的修剪工作，
調整二氧化碳濃度和施肥，
通常需要更多的投入。
這兩種方法都還有許多權衡得失，
不過總體而言，
很多人想要擁有水草缸，
卻又不想要成長快速而不易管理的水族缸，
可是很多人卻又很容易因眼前的美景和二氧化碳而意志動搖。
如果我們告訴入門者：
不需要換水、魚屎即水草營養、肥沃的底床、較少修剪、藻類較少、種滿水草，
那麼大部分的人都會選這條路。
過了一陣子以後，
如果他們渴望的話，
也可改成二氧化碳缸。
最重要的是要有高成功率，
而且也能符合新手的期望和需求。
這意思就是說，
要幫新手，
就要幫他們達成高成功率。
對二氧化碳的權衡取決是：
可種植更多的水草品種，
也有更多的冒泡產生，
視覺效果很好也很值得嘗試。
要玩更多的東西，
例如水質測試、二氧化碳設備，
有很多人對於學習這方面樂此不疲。
不過藻類發作往往較嚴重，
通常來說，
我們猜測 90% 的藻類和二氧化碳的問題有關。
所以說不使用二氧化碳對很多人來說是個不錯的構想，
況且有多少人不曾在意過要經常換水的問題？
也有很多人想要從事園藝活動，
對強光、二氧化碳和重肥下的水草成長速度感到很興奮。
這當然是我沉迷水草的原因，
而我若沒試過的話，
很可能也絕不會有今天的這番成績。
不過我一直很喜歡回到低調的耐心做法上。
有無二氧化碳做法間的爭議很大，
不過當我們要建議新手時，
要強調的是他們真正的需求是甚麼，
可是這對新手來說，
常常是個很難回答的模糊問題。
把水草種植成功是最主要的焦點，
並且能在時間久了以後能看到美麗的景觀。
瞭解了這兩種方法以後，
能讓我們更有效的協助新手，
而不是不經意的動搖了他們的意志，
使其改變至另一種方法上。
新手必須自己決定哪一種方法比較適合自己。
日後再依自己的選擇來嘗試另一種方法。
如果打二氧化碳缸失敗了，
那麼無二氧化碳缸就成了選項之一。
如果我們的手老愛在水族缸裡東摸西摸的，
或者真的想要擁有類似天野尚的水族造景，
那麼就試試看打二氧化碳缸吧。
其實有些很有潛力的造景是能逆轉二氧化碳缸的，
只不過過去十五年來很少有人這麼做了。
回頭看看古老的荷蘭式水草造景，
從 1940 至 1970 年代都未曾使用過二氧化碳。
瞭解了我們今日對二氧化碳缸的理解，
促成了更高速的水草成長，
我們也了解營養動力學和水草缺素症狀，
所以可以用無二氧化碳缸來降低者些成長速率。
這將有助於增進水草的健康，
以及無二氧化碳水草缸的成功率，
同時也能在不同的做法間達成意見的一致，
雖然在第一眼看到時，
兩者間的感覺常常是彼此衝突的。
瞭解了不同的方法和權衡得失，
也有助於我們更能幫助他人，
也具備了更大的技巧來協助找到真正的問題點。
所有的植物成長都需要同樣的條件，
藻類也是一樣的，
只不過成長的速率不同，
讓我們有許多的方法可以運用。
如果我們目前只使用了一種方法，
那就好好的享受並嘗試另一種方式吧。
無二氧化碳缸很容易設缸和維護，
況且也比較便宜。
如果我們兩種都喜歡，
也可按比例增加調整，
在冒然投入之前先培養出不錯的感覺！
那麼我們就會明白哪一種方式是自己較喜歡的，
或是符合自己的目標的，
同時也更能幫助他人解決問題。
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